Зима и дизель

Вопрос к знатокам, сегодня отец встал под Талдыком, взмерс двигатель и сам замерзает, вопрос что делать в таких ситуациях?
Думаю, данная тема на зиму с дизелем будет актуальна.
Если кто поможет советом в течении часа буду в Алмате, потом выдвигаюсь, нужны советы, как завести шарманку и доехать до дому.

 

Если соляра перемерзла в трубках,с топливной снимаешь обратку желательно компресором дунуть в трубку что б пробку пробитьПотом на место Снимаешь подачу с фильтра, наливаешь соляру в банку(бутылку) и напрямую подаешь в фильтр(прокачиваешь)шланчик возьми.Если топливная не перемерзла должна завестись Саляру в бак сразу не заливай лучше прогоняй через фильтр Быстрей нагреешь! Начнет работать устойчиво одевай подачу!

 

с синего:

Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет

Общие рекомендация по запуску
При температурах ниже -10с, рекомендуется прокалить свечи один - два раза (зависит от температуры на улице и состояния авто) перед тем как заводить машину.

В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.



ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.

В случае когда одна или несколько свечей не исправны, а компресия не в идеале, при температурах ниже -7-10с завести двигатель чаще всего не удасться, разве что используя эфир(так называемый спрей "быстрый/легкий старт"), прыская его во впускной колектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя тудаже огонь газовой горелки во время старта чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух.
Иначе нужен мощный аккумулятор, кторый накачает масло на стенки цилиндра и тем самым поднимет компрессию в цилиндрах но гарантии что двигатель заведется мало.



Проверка свечей накала

Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.



Проверка реле свечей накаливания

Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.



И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%

Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.

варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.

Первое действо

Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра , и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.


Второе действие

поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.


Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет "подтраивать", глохнуть на ХХ.

Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.

Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.

Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).

Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа <Номакон>:
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не "прихватит" соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.

Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.

"Прикуривание"
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.

Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.

 

Сели акумы, кто может дать до завтра два или один акум.

 

Не забудте с собой взять хорошие провода для прикурки, или заряженый аккум, тот наверняка здох и литров 5 керосина ,налить после танцев с бубном, что бы снова не прихватило,
Еще можно канистру с солярой которую с собой возьмете, нагреть на водяной бане в ванной под струей гор, воды и пока будете ехать поставить ее в ноги пассажиру что бы обдувало печкой,
тогда парафин растает в баке быстро, Газовую плитку с собой и чайник, на месте вскипятите, польете аппаратуру, трубки ВД, и фильтр, после этих танцев заведется ,
Удачи!

 

Могу дать провода хорошие!

 

Они сошлись: вода и камень, зима и дизель, лед и пламень...

Как там с деликой? подобрали, обогрели?

рассказывай...


ЗЫ: и заодно канистры вези с компрессором

 

седня когда завел машину с утра подумал, что все-таки делика рулит

 

Про делику:

Тридня морозы до -30 !!! Забыл снять аккумулятор ну или хотябы клему скинуть, Сегодня утром в седьмом часу попробовал завести, хрен, хватило только пару раз провернуть(Что странно аккумулятор новый 105-й недешовый) Поставил в тепло на зарядку подождал минут 10 с деликой ничего неделал ,не грел не качал,солярка КМГ-кая каково было моё удивление когда она завелась :lol: погрелась минут 10 и все спокойно отъездил пол дня.

 

Позвонил Стасу, короче нифига спасти не удалось, в город утащили на портале, магистраль перемерзла в ноль, ниче сделать не смогли.. но уже стоит дома, все живы, здоровы.. это самое главное, а машинко оторгреется..

 

Мое ИМХО - вся магистраль в ноль как правило не промерзает. Чаще всего достаточно вскрыть бак, прочистить трубки-сетку и собрать обратно, потом прокачать.

 

в -35 все промерзает...

 

Тем более на скорости!

 

Эксплуатировали со Стенли в позапрошлом году ,Прадик и Сафарик при такой температуре.
Машины двое суток почти не глушили и ничего не промёрзло.

 

Костя - абсолютно с тобой соглашусь при условии что "почти не глушили".

продуть удалось, завести - нет
зимняя соляра (по увереням продавца держит до -20) замерзала на глазах, в считаные минуты

 

да просто ничо сделать не смогли. написано ж