Общалка раздела Фидер

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FoWCoyoEBpY

 

Так же по поводу прикормки.http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8Y700ofFMDI

 

Привет всем.Из личного опыта ловли фидером на Или, пока ни чего не скажу.Так как сам в поиске рецепта.Однозначно скажу что надо искать нужное,правильное место.На основном течении даже не надо искать бровку,течением снесёт даже 125г кормушку.Но в этом случае не вижу смысла в кормушке т.к. грузило того же веса держится лучше.А кормить с руки шарами крупной фракции с глиной.Как правило на Или это сделать можно рукой,рогаткой или ракетой.Ставил тонкую плетню, на экстра-хэви 0,14, не помогло.Так что пока понял одно,ловить можно но всё зависит от правильно выбранного места.

 

И Huntaa по секрету ищи место поглубже.Чем глубже место,тем меньше течение мешает.При тонкой основной.

 

Новинки фидерного напровленияhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pK2XZz__9aw

 

Очень понравилась палка ZEMEX тестом 180г от Сергея Попова. Мне кажется для Или идеальный вариант.При этом тонкая и как кажется чувствительная и звонкая.

 

И еще http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YjwY5_F5K38

 

А так же.http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EejDoobudeY

 

Александр Евмененко «Sana»29 июля 2014
с сайта http://moscanella.ru




Многие рыболовы-новички думают, что фидер —
это какая-то хитрая и неведомая снасть.
Однако это не совсем так.
Донная ловля с кормушкой известна у нас очень давно. Уже в начале восьмидесятых годов прошлого века рыболовы широко использовали спиннинговые удилища с самодельными кормушками разнообразных форм (от пружин до старых бигуди) для ловли леща, карпа, карася. Кормушка — это, собственно, и есть feeder. Поэтому формально все донки с кормушками являются фидерами.

Тем не менее, в полной мере потенциал этой снасти раскрылся для наших рыболовов только в последние 10-15 лет с появлением специализированных удилищ, качественных безынерционных катушек и новых высокотехнологичных лесок.

Давайте разберёмся, что же такое современный фидер и что нужно, чтобы успешно им ловить.

Удилища
Именно удилище с кивком-квивертипом (quivertip) чаще всего ассоциируется у наших рыболовов со словом «фидер». И это не случайно, потому что такая конструкция сделала фидерную снасть мобильной и удобной в использовании.


Современные фидерные удилища варьируются в очень широком диапозоне как по длине, так и по мощности

Сигнализатор поклёвки всегда был узким местом донной снасти. Различные подвесные сигнализаторы, бубенцы-колокольчики не всегда достаточно чувствительны, а главное — очень неудобны, поскольку требуют настройки после каждого перезаброса. Колокольчик, закреплённый на удилище, не столько показывает поклёвку, сколько раздражает соседей на берегу перезвоном во время любых операций со снастью.

Именно поэтому рыболовы давно начали искать альтернативу. В начале 90-х в Воронеже я видел у доночников интересные боковые кивки-сигнализаторы, имевшие на конце крепёж для лески, в котором она фиксировалась после заброса. При подсечке же леска свободно слетала, не мешая вываживанию. Аналогичную конструкцию через 10 лет предложил Михаэль Шлёгель.

Но самыми удобными стали постоянные сигнализаторы, являющиеся продолжением удилища. Их было три:

1. Свингтип — стерженёк длиной 30-40 см с несколькими пропускными кольцами, соединённый с концом удилища гибким звеном, — работает как сигнализатор-отвес.
2. Спрингтип — небольшое лёгкое колено, соединённое с удилищем пружинкой.
3. Квивертип — просто очень тонкая и гибкая вершинка-кивок.

Удилище среднего класса оптимально для новичка.

Именно последний и стал победителем в «битве сигнализаторов», являясь самым простым, удобным, технологичным и в наименьшей степени зависящим от ветра и волны. Кроме того, заменяемые кивки-квивертипы разной жёсткости позволяют легко и быстро адаптировать снасть к различным условиям ловли.

Сегодняшнее фидерное удилище — это двух- или трёхколенное удилище с несколькими сменными кивками разной жёсткости, изготовленное из углепластика (самые мягкие кивки делаются из стеклопластика) и оснащённое большим количеством пропускных колец. Длина и строй могут варьироваться в очень широких пределах: от сверхлёгких изящных пикеров тоньше мизинца в комле до сверхтяжёлых «дубин», способных метнуть на приличное расстояние 250-граммовый груз. Такое множество моделей вызвано разнообразием условий, в которых может применяться кормушечная снасть — от скоростной ловли мелкой рыбы в 10-15 м от берега до ловли карпов, усачей и лещей-гигантов на дистанциях до 100 м или на сильном течении.

Какое же удилище выбрать рыболову, только собирающемуся начать освоение фидерной снасти?

Я не советую сразу впадать в крайности, покупая сверхлёгкие или, наоборот, сверхтяжёлые снасти. Дело в том, что они применимы лишь для очень узкого круга задач, ловить ими в других условиях сложно, а иногда и вовсе проблематично. Новичок же, как правило, не очень хорошо представляет реальные условия, с которыми ему придётся столкнуться.

Если вы собираетесь рыбачить в озёрах и водохранилищах, выберите удилище длиной 330-360 см с тестом до 60-80 г, эта же снасть подойдёт и для небольших рек. Если же вы ловите преимущественно на больших реках, возьмите удочку подлиннее и помощнее — 390-420 см с тестом до 100-120 г.

Такие снасти закроют широкий диапазон возможных условий ловли, с ними вы научитесь основам фидерной техники и сможете понять, в какую сторону вам двигаться дальше. Если вы всерьёз увлечётесь фидером, со временем у вас неизбежно появятся снасти более лёгких и тяжёлых классов, но эти первые всё равно останутся востребованными на очень многих ваших рыбалках.

Катушка

Размер и мощность катушки должны соответствовать классу удилища


Для удилища класса Medium подойдэт катушка размера 3000–3500 по классификации Daiwa

Катушка в фидере испытывает сильные нагрузки. Рыбу чаще всего приходится ловить на достаточно тонкие поводки. Кроме того, выматывая снасть (что происходит довольно часто), рыбу мы не ловим, значит, хотелось бы сократить это время до минимума.

Отсюда следует, что катушка должна быть мощной и надёжной, с хорошим фрикционом и, по возможности, высоким передаточным числом. Для лёгких и средних фидеров подойдут катушки 2500-3000 размера по классификации Daiwa, для средних и тяжёлых — 4000. Для снастей класса Extra-Heavy лучше взять ещё более крупные «лебёдки» размером 5000-6000, чаще применяемые в карповой или морской ловле.

Раньше считалось, что фидерная катушка непременно должна иметь задний фрикцион. Однако в последние годы в фидере всё больше используются переднефрикционные «головастые» модели, которые за счёт крупной шпули могут при среднем передаточном числе мотать 80-100 см лески за оборот рукоятки.

Иногда при ловле карпа на фидер ставят катушки с системой «байтранер», но это совершенно необязательно, ведь в отличие от настоящего карпфишинга фидер всё время остаётся под нашим контролем (по крайней мере, должен оставаться).

Леска
Обыкновенная монофильная леска не всегда хорошо подходит для фидерной ловли. На больших дистанциях за счёт своей растяжимости она может скрадывать осторожные поклёвки, а на течении, при использовании тяжёлых кормушек, приходится брать леску большего диаметра, которая сильно парусит в воде и вынуждает использовать ещё более тяжёлые кормушки. Примером решения этих проблем ранними фидеристами является «сталька» — тонкий стальной корд, обладающий при очень малом диаметре большей разрывной нагрузкой и меньшей растяжимостью, чем монофильная леска, хотя и ценой ржавучести, ломкости, сложности в забросах, а иногда даже порезанных пальцев.

Современным решением этих проблем является плетёная леска из полиэтиленовых волокон (PE).

Среди начинающих любителей фидера не утихают споры, что же лучше — плетёнка или монофил? Ответ прост: для различных ситуаций нужно и то и другое.

Я посоветовал бы новичку намотать на одну шпулю катушки монолеску диаметром 0,22-0,25мм, а на другую — плетёнку разрывной нагрузкой 4–6 кг.


Помимо обычного монофила (справа) и плетёного шнура (слева), в некоторых ситуациях в качестве основной лески может применяться флюрокарбон (в центре). Он имеет немного меньшую растяжимость и большую абразивную стойкость, чем обычная леска, кроме того — очень быстро тонет.

Поводки
Для поводков вам понадобится качественная леска диаметром от 0,10 до 0,18 мм и надёжные крючки от 16 до 8 номера. Я не советую пользоваться при ловле фидером крючками из очень тонкой проволоки. При сильных подсечках они могут пружинить и разгибаться. Такие крючки прекрасно работают на маховой удочке или штекере, но для фидера не годятся. Средняя длина фидерного поводка — 60–90 см.


Для поводков может применяться леска от 0,1 до 0,2 и даже толще, однако не стоит без реальной необходимости использовать слишком тонкую или слишком толстую лески.


Фидерный крючок должен быть более крепким, чем крючок поплавочной удочки. Обычно это достигается более толстой проволокой или специфической формой.

Кормушки
Кормушка — ключевой элемент фидерной снасти, именно ей она обязана своим названием. Существует множество разновидностей кормушек. Для начала приобретите несколько кормушек-клеток весом 25-50г, если ловите в стоячей воде, и 60–90г, если рыбачите в реке.


Из всего многообразия фидерных кормушек для начала новичку достаточно приобрести несколько простых кормушек-клеток разного веса (в центре)

Со временем вы обязательно познакомитесь и с «open-end»-кормушками, представляющими собой пластиковую трубку с дырочками, и с кормушками-«пулями» для сверхдальних забросов, и с закрытыми опарышевыми контейнерами, но для начала хватит и обычных клеток.

Что понадобится ещё?

Для замеса прикормки можно использовать мягкие вёдра из ПВХ

Для изготовления различных оснасток нужны будут мелкие вертлюжки, относительно крупные карабинчики с застёжками, крупные качественные резиновые или силиконовые стопоры и резиновые бусинки.

В рабочем положении фидерное удилище располагается хотя бы на одной подставке. Комель может располагаться как на второй подставке (при относительно медленной ловле крупной рыбы), так и просто на колене рыболова при скоростной ловле.

Существует множество специальных фидерных подставок, но в принципе, подойдёт любая рогулька, лишь бы она не травмировала леску и поверхность удилища.

Фидерная рыбалка — это ловля с прикормкой. Для замеса корма вам потребуется широкое ведро, можно использовать мягкие вёдра, лучше из ПВХ, они намного долговечнее пропитанных тряпичных.

Во время рыбалки надо будет на чём-то сидеть. Тут выбор очень широк — от простой складной табуретки до спортивного ящика-платформы с дополнительными столиками и навесным оборудованием. Главное, чтобы сиденье было устойчивым и удобным, а всё, что нужно, - под рукой в пределах досягаемости.

Ну и, конечно же, садок и подсак.

Снасть в сборе

Но вот, наконец, у вас есть всё, что нужно, и вы готовы покорить всех окрестных лещей. Давайте выберемся на берег водоёма и попробуем собрать снасть. Для начала выберем кивок. Он должен быть настолько тонким и лёгким, насколько позволяют условия. Что это значит? Рабочее положение кивка — слегка изогнутое. Если течение (речное или ветровое) сгибает вершинку до основания — это явный знак, что нужно взять кивок-квивертип пожёстче.

Аккуратно собираем удилище, следя за соосностью всех колец, устанавливаем катушку и пропускаем леску через все кольца (будьте внимательны — пропустив кольцо или случайно просунув леску сквозь лапку кольца, вы рискуете оборвать снасть, а то и сломать удилище). Для нескольких первых выходов на воду лучше взять монофильную леску — она простит некоторые огрехи в забросе и вываживании.

Теперь свяжем оснастку. Самая простая и универсальная — так называемый «Патерностер Гарднера». Изначально он был придуман для вязания на плетёнке, но его с успехом можно использовать и на обычном монофиле.

Завяжите на конце лески маленькую петельку и, оставив 20-25-сантиметровый «хвост», сформируйте большую, 10-12-сантиметровую петлю. В большую петлю крепится кормушка, в маленькую — поводок.


Но не спешите. Оставьте пока что снасть без поводка и попробуйте выполнить несколько забросов с пустой кормушкой. Чтобы компенсировать отсутствие корма, возьмите кормушку граммов на 20-25 тяжелее той, с которой собираетесь ловить.

Заброс
Существует несколько разновидностей фидерного заброса. О них мы поговорим отдельно. А пока давайте попробуем выполнить простой заброс через голову.

Итак:

1. Если вы правша, возьмите удилище так, чтобы лапка катушки располагалась между указательным и средним пальцами правой руки (если ваша рабочая рука — левая, все действия выполняйте зеркально).
2. Подмотайте леску, чтобы кормушка располагалась в 30-40см от тюльпана.
3. Подхватите леску указательным пальцем правой руки и откройте дужку лескоукладывателя.
4. Плавным движением отведите удилище назад, взявшись левой рукой за комель, выберите неподвижный ориентир на противоположном берегу и прицельтесь в него комлем удилища.
5. Проверьте пальцем, свободно ли ходит леска через кольца.
6. Плавно ускоряющимся движением выполните заброс.

Не старайтесь сразу кинуть «за горизонт». Оптимальная дистанция для обучения — 25-30 м. Старайтесь, чтобы забросы были плавными и как можно меньше отклонялись от линии прицеливания.

В процессе манипуляций с кормушкой и поводком следите, чтобы леска от кормушки до кивка всегда была натянута, не допускайте перехлёста за верхние кольца – это самая распространённая причина поломок тонких вершинок!

Когда научитесь кидать по одной линии с минимальным разбросом, закрепите леску в клипсе на шпуле катушки на дистанции на пару метров короче комфортного для вас заброса. Теперь кормушка должна падать примерно в одну область.

Начинающие фидеристы, как правило, боятся выполнять забросы с зафиксированной в клипсе леской, но при соблюдении простых правил ни леске, ни катушке при этом ничто не угрожает. Во время полёта кормушки поднимите удилище почти вертикально, а почувствовав натяжение лески, плавно подайте удилище вперёд, погасив толчок.

Со временем вы научитесь бросать с нужной силой и правильно притормаживать леску в конце полёта, сведя удар о клипсу к минимуму.

Нужно научиться уверенно забрасывать снасть с погрешностью хотя бы в метр. На обучение этому может уйти несколько часов, а то и пара занятий, но поверьте — это очень важная составляющая часть успешной рыбалки!

Когда вы с этим справитесь, можно попытаться кого-нибудь поймать. Однако кидать снасть наугад в первом попавшемся месте — не самая лучшая идея. Но о том, как выбрать точку ловли, мы поговорим в следующий раз.

 

Хорошая статья,особенно мысль о том,что всё новое это хорошо забытое старое.Но в новом,современном исполнении.И я думаю что тот-же METHOD FEEDER чем-то похож на совковую соску.

 

как говорит Стив Рингер у каждого свой стиль заброса

а вот что говорит он о своём дальнем забросе
прислушаться стоит 1-е место в личном зачёте
Разрушители легенд. Дальний заброс. Steve Ringer.
Разговоры о дальности заброса, возможно, самые "неправдоподобные" из всех рыболовных тем. Есть масса слухов о том, кто на какие дистанции бросает и как некоторые рыболовы ловят на ста метрах (хотя реально там всего метров семьдесят от силы). На самом деле это настоящий кошмар и я хочу рассказать о реалиях дальнего заброса.

В последние несколько лет в Англии появились несколько коммерческих водоемов, где действительно нужно ловить на дальних дистанциях. Один из них это Barston Lakes. Я читал несколько историй о том, что там в некоторых секторах, чтобы нормально отловиться, приходилось бросать дальше ста метров. Хотя я прекрасно знаю этот водоем и там дальше 75 метров бросать нет необходимости! С одной стороны это конечно не проблема, но с другой стороны такие дистанции могут просто отпугнуть обычного рыболова от визита на водоем и делают такие сектора какими-то "элитными". Поэтому в данном материале я хочу найти истину - насколько далеко мы все-таки забрасываем?!



Дальние рубежи могут принести очень недурственный результат.

Техника заброса

Во-первых, для дальних дистанций у вас должна быть правильная техника заброса и вы должны полностью использовать параметры своего удилища. Запомните, что именно удилище выполняет большую часть работы при забросе. Кроме того оно сконструировано таким образом, что гнется под нагрузкой так, что не стоит бояться того, что можете его сломать.

Вы должны добиться плавного мощного заброса. Удилище стартует с практически горизонтального положения позади вас и заканчивает движение в практически горизонтальном положении впереди вас - оно движется по дуге. Мощь удилища чаще всего сконцентрирована в центральной и комлевой частях бланка. Поэтому именно эти части и нужно нагрузить, чтобы отправить кормушку максимально далеко. Чтобы добиться этого, нужно использовать всю длину удилища, а не только его вершинку. Рука, которая находится на самом комле, играет во время заброса основную роль, так как именно она создает основное усилие. В действительности на забросе я тяну эту руку к своему животу - это дает очень приличный рычаг. И чем быстрее это делать, тем больше мощи в забросе, и тем дальше будет лететь оснастка.

Будьте плавными и уверенными - вот две основных составляющих, которые необходимы вам, чтобы делать забросы без опаски. Отстрелы все равно неизбежны, но они указывают на "слабую" технику заброса. Резкий (кистевой) заброс совсем не подходит, так как он не может нагрузить удилище в полной мере. Нужно понимать, что такая техника сама по себе не приходит и для всех тех, кто хочет действительно ловить на дальних дистанциях, я могу посоветовать следующее - посвятите несколько выходов на воду только тому, чтобы поделать забросы с достаточно тяжелым грузилом и отточить технику заброса.

Совершенный заброс

Как видно на рисунке, техника заброса, которую применяет Steve, действительно нагружает удилище. Это необходимо, когда пытаешься забросить "за горизонт". Самое главное делать все плавно - тогда у удилища есть время "нагрузиться". Что интересно, Steve останавливает удилище, чуть ли не горизонтально перед собой. Благодаря этому основная леска сходит свободно и без образования "залома" на тюльпане. В противном случае именно в этом месте возникает трение, которое уменьшает скорость схода основной лески со шпули и, как следствие, уменьшается дальность заброса.



Для такой "работы" важно использовать правильный комплект удилища и катушки. Впрочем, это относится не только к дальнему забросу - на ближних дистанциях с таким подходом тоже ловить легче.

Я должен предупредить, что не нужно чрезмерно вкладываться в заброс - если хотите достичь большей дистанции, то просто возьмите более мощный комплект снастей и сделайте то, что хотите с большим комфортом для себя. Так же очень важно то, какую катушку вы используете. Как правило, у меня катушка Daiwa TDR 4012 перекрывает большинство условий при ловле фидером. У нее хорошая широкая шпуля и сама катушка справляется с работой превосходно. Вместе с тем, если приходится ловить на действительно экстремально дальних дистанциях, где в ход идут "тяжелые" удилища длиной 3.9 метра, я использую катушку, которая значительно больше по размерам. Это Daiwa Basia, которая на самом деле является катушкой из арсенала карпятников. Она имеет невероятно длинную шпулю, и основная леска сходит с нее абсолютно без сопротивления. Такая катушка отлично работает в паре с "тяжелыми" удилищами с большими пропускными кольцами - именно они делают эффективной работу катушки.



Выбор основной лески

Еще один важный нюанс - выбор правильной основной лески. Для дистанций до 50 метров я, как правило, использую леску Guru Drag Line 6lb. Это обычная леска "без излишеств", которая хорошо ведет себя на забросе. Для более дальних дистанций я предпочитаю леску малого диаметра в паре с шок-лидером. Моя точка зрения - шок-лидер необходим, так как на силовом забросе дает вам больше уверенности. Мой основной монтаж состоит из лески Daiwa Tournament ST 10lb на шок-лидере и Daiwa Tournament ST 5lb в качестве основной лески. С удилищем Daiwa Tournament в "длинном" (3.9 метра) варианте, я могу использовать вариант шок-лидер + основная леска для действительно дальних забросов.



Описанный вариант идеален для ловли на коммерческих водоемах, но для ловли леща и прочей белой рыбы на "природных" больших водоемах я, как правило, всегда использую в качестве основной лески шнур в диаметре 0.08 мм в паре с шок-лидером из лески Daiwa Tournament ST 10lb или 8lb.

Правильные кормушки

После того как снасти рассортировали, пришло время перейти к кормушкам. Популярные кормушки типа flat сделали дальний заброс намного проще. А все потому, что они имеют такую "аэродинамичную" форму. Модели от Guru, которые я использую, создавались с мыслью о забросе. Поэтому у них есть такие особенности как длинный хвостовик и они как бы переднеогруженные (груз в передней части кормушки шире, чем в задней - соответственно его масса больше). Оба этих технических решения вместе с отличной набивкой кормом с помощью топтушки, дают возможность кормушке лететь как стрела.



Есть условия, когда с кормушками типа method ловить нельзя - они могут быть запрещены на водоеме либо это водоем где нужны классические оснастки. В этом случае единственный выход это фидерные кормушки. Я использую различные виды таких кормушек, но все они по сути являются кормушками-пулями, у которых весь вес находится в передней части. Это лучший вариант для дальнего заброса из всех кормушек-сеток. Вместе с тем они летят не так хорошо как кормушки типа flat и соответственно дистанции с ними меньше!



Эти кормушки идут в самых различных вариантах весов. Но для действительно серьезных дистанций нужны кормушки весом от 45-60 грамм. Запомните, что эти кормушки могут использоваться только с "тяжелыми" фидерными удилищами, так как они запросто перегрузят удилища с меньшими тестами.

Настоящая дистанция

Существует "вагон и маленькая тележка" историй о том, на какие дистанции забрасывают рыболовы свои оснастки. Но как по мне люди очень часто переоценивают то, насколько они далеко сделали заброс. Поэтому я захотел сделать определенные измерения и определиться с действительной дальностью заброса, а затем перевести все это в обороты катушки. Рыболовы очень часто измеряют дистанцию в оборотах катушки. Но тут есть масса вариантов и отличий. Для этого теста я использовал катушку Daiwa TDR 4012, у которой передаточное число 4.9:1. Это достаточно популярная в Англии катушка, поэтому данные с ее использованием будут неплохой точкой для старта.



Также в процессе теста я использовал две тычки, воткнутые в землю на дистанции точно три метра друг от друга. После заброса я клипсовался, выматывал оснастку и затем сматывал основную леску на них, перемеряя дистанцию. При таком варианте измерения дистанции не возникнет никаких споров и должен вам сказать, что если все так измерено, то любой заброс на дистанцию больше семидесяти метров выглядит действительно далеко!



Измеряем свис

Пока у меня в руках была рулетка, я подумал, что неплохо бы измерять расстояние между кормушкой и тюльпаном удилища на забросе. У каждого свой стиль заброса, но свис правильной длины действительно поможет вам на забросе. Свой вариант для каждого из удилищ я свел в таблицу.



Надеюсь, что все выше изложенное помогло развеять некоторые мифы, когда речь идет о дальнем забросе. Буду честен, в процессе теста некоторые дистанции меня удивили. Дальний заброс это искусство.

 

Привет всем.В связи с прошедшими соревнованиями.Возникло желание полностью поменять,обновить удилища.Нужно 4 палки;пикер,медиум,хеви и экстра хеви.Конечно прошерстил весь нэт,и в лёгком экстазе от современных удилищь.Но хочется узнать мнение наших спортсменов и продвинутых фидеристов,об удилищах конкретно для наших водоёмов и рыб.Из личного опыта или из услышенного не важно,заранее спасибо.

 

Поддерживаю!!!
Очень было бы интересно прочитать, можно даже сделать разделение Для обычной рыбалки там то и там
И Для спорта

 

крокодил версус браунинг )))

 

Не до конца понял,но полностью поддерживаю.

 

Крокодилус версус есть, вот надо что нибудь еще ))